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刀尖如同精巧的手术刀一般，划过纤薄的鱼皮与鱼脸，将下面被炖软的鱼骨一件件拆了下来。

两大块鱼头的拆剥，仅仅只花了十五分钟。

他把处理好的鱼肉小心的推放到一旁明净的瓷碟上，然后拿过了那个猪头。

肥厚的猪头看起来憨态可掬，在中国的过去，是祭天用的。

“但春节的最后一个节日，叫二月二，”记忆中，视频里的容玉笑的梨涡浅浅：“二月二，龙抬头，这个吃猪头肉的习俗从北方流传下来，逐渐变成了吉祥如意的象征。”

猪脸朝下，刀锋洗净，直接从后脑拆开，开始剔骨。

猪脑和骨头都被顺着附着皮肉的纹路剥离开，刀锋所经之处，干净的没有丝毫脱离带水。

拉斐尔深吸一口气，把掏空后腔的猪头放入沸水锅中，开始在一旁切制其他菜肴的备料。

二十分钟一过，猪头颜色转变，血水也渐渐被逼干净。

他捞出猪头，用清水过了两道，开始再度提起刀刃。

呼吸，调整节奏。指尖感受肌理和厚度，准备下刀。

侧刀刮净睫毛，竖刀挖去猪眼。

耳、腮肉、嘴、淋巴肉、舌膜。

刀明明雪亮锋利，但从来都不曾切破那薄薄的一层猪皮，让猪脸从头到尾都完好无损，如同面具一般。

拉斐尔的眼神平稳如摄影机镜头，手腕从来没有抖过一寸。

分开的部件随着猪头肉一同放进锅里，开始准备卤煮。

香料袋和姜片葱结都已经备好，冰糖料酒一个不少。

他依旧是金发绿眸，身量高挑如模特，可每一个步骤下来，都如同持重沉稳的中国老师傅。

做这道菜，要用刀功把整个头拆的七零八落，在熬煮烹制之后，再全部原路装回去。

端上盘的时候，整个猪头要如同未曾动过一样，却已经熟透弹牙，调味深厚。

“这道菜在淮扬菜系里，被称为火功菜。”卢老爷子一动不动的站在原地看了四十多分钟，直到埃斯佩朗莎再度走来，才一脸感慨的开口道：“汤稠肉烂，又要保存原有的口感，对火候的掌握可以说要相当上心。”

他旅居国外，看惯了先进的技术。

所谓分子料理，所谓米其林，就连法国人用的电磁炉，有的都可以在半分钟内烧开一锅的水。

但是，真正的美味，有时候未必可以用技术来速成。

拆烩鱼头也好，切扒猪头肉也好，每一道工序都要拿出工匠的精神出来，菜中才能尝出十足的诚意。

中国菜，也许没有米其林式的花样摆盘，调味也传承了过去千年的古老口味，但总有独特的魅力，让人永远铭记。

容玉这边，是相对于其他两个料理台而言，最沉寂无声的一处。

她坐在凳子上，已经一动不动的坐了四个小时。

单是这一项坐功，许多常人都熬不过去。

她的下半身如同定在椅子上，眼前只有那初见雏形的龙。

钢丝早已固定成型，最底层的骨肉也早已塑好，就连冰蓝如海的底座，古朴大气的祥云，都已全都在一旁摆放整齐。

这是画龙之技。

纤毫如发的龙须，獠牙毕露的龙吻，都是亲手一点点用翻糖的材料捏好形状后贴合上去的。

角似鹿、头似驼、项似蛇。

单是龙头一项，都足足让她做了五个小时。

四月的巴